Tras varios meses a medio gas por
la rotura del gemelo, decido acercarme al Pirineo a hacer una ruta que tenía en
mente desde hace tiempo: la
senda de Camille. Se trata de una ruta circular de unos
104 kilómetros que recorre la zona de Echo y Aspe, así como el entorno de
Lescun en la vertiente francesa. El nombre le viene del último oso autóctono
que vivió en los Pirineos, el macho Camille, que murió en 2010 y tenía por esta
zona su hábitat.
Así que cojo el petate, y pista. De
camino intento cambiar las plantillas que he comprado –me quedan grandes- pero
la tienda está cerrada, así que me tendré que conformar con las plantillas
reviejas que llevo, bastante ajadas. Duermo en las cercanías del Refugio de
Gabardito, levantándome antes de las siete de la mañana para aprovechar el día,
que amanece fresquito (4º C). Tras echar una última mirada al contenido de la
mochila, al hombro. Pesa más de lo debido, como siempre, pues voy con intención
de prescindir de los refugios, y dormir donde me pille el final del día (o de
las fuerzas).
Poco más allá del refugio de
Gabardito (1.380 metros)
me encuentro
con Joseba, un baztanés que también está haciendo la ruta. Él comenzó ayer
desde el refugio de Linza, y ha pernoctado hoy en el de Gabardito. Subimos
hasta el collado de Foratón (2.016), mientras me cuenta las curiosas apuestas
que se siguen realizando en su zona, curiosas tanto por el contenido como por
las cantidades apostadas; y es que subir un monte con 50 kilos de hormigón,
para después ponerse a cortar troncos, no se hace en cualquier lugar (y menos,
por 2.000 euros…). En el collado nos separamos, pues él sube hacia el Bisaurín,
mientras que yo me encamino hacia el Refugio de Lizara (1.540).
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| Joseba en el Collado de Lo Foratón |
En la bajada no me encuentro a
nadie, y los primeros caminantes sólo aparecen a la altura del refugio abierto
de Ordelca . El día está soleado, aunque no pega en exceso; aún así, la subida
por la Plana Mistresa y el Valle de los Sarrios se me hace –nunca mejor dicho-
cuesta arriba. El gemelo resentido (¿solo el gemelo?) me molesta, y lo noto
congestionado. Así que bajo el ritmo de la subida, y me dedico a disfrutar de
un paisaje por el que pasé por primera vez hace casi 20 años, con Gelo, en una
de nuestras excursiones anuales uniendo tramos del GR-11 y el HRP. En esta zona hay algo más de gente,
aunque no mucha para la época del año en que estamos. Las marmotas se avisan de
la presencia de intrusos con sus agudos silbidos, y corren a esconderse (pero
no mucho) en sus madrigueras.
Una vez superado el collado tras
el Ibón de los Sarrios, comienza la bajada hacia el ibón de Estanés (1.754).
Opto por la variante del este, con menos vistas sobre el ibón pero más
solitaria. En esta zona sí que hay bastante gente, pero sólo durante un par de
kilómetros, hasta el punto en el que el trazado del GR-11 se desvía del sendero
que va del parking de la carretera de Somport al ibón. El tramo de bosque se
agradece a estas horas, y aprovecho para cargar agua en una de las grandes
regueras que circulan por la ladera. Poco después, hay un tramo rectificado del
GR-11, y algo más allá me voy encontrando ya las evidencias de las pistas de
esquí de Candanchú.
Tras ojear el mapa, decido esquivar
Candanchú y Somport, pues la senda va un rato muy pegada a la carretera, y
prefiero evitarlo. Una serie de pistas y senderos me evitarían ese tramo, al
tiempo que acortaría un poco. Y es que en el mapa he visto un refugio abierto
entre Somport y el refugio de Arlet, y tengo intención de dormir allí (si
llego). Lamentablemente, el atajo no existe en este club, y toca la pequeña
engarmada “marca AER”. Al menos, me permite ir por un bonito tramo de bosque en
el que los corzos se dan de bruces contigo, y enlazo con el HRP, trazado que
seguiré el resto del día y buena parte de mañana.
Tras alargar un poco de más la
excursión, por fin llego a la Cabaña de Escure (1.420)… que no es un refugio como
yo creía, sino una cabaña ganadera en uso, con un trillón de ovejas, chones, y
mastines con caras de pocos amigos. Joder, casita roja rellena era refugio
guardado, y casita roja no rellena, refugio no guardado, ¿no? ¿O eso era en el
Monopoly? La cuestión es que aquí no voy
a dormir, y son ya las ocho de la tarde… y llevo 31 kilómetros a mis espaldas…
Miro un poco el mapa, y veo que tres kilómetros más allá el sendero pasa por un
hombro en una zona boscosa (1.500). Puede ser buen sitio…
Sigo por el bosque, cada vez más
oscuro, y llego al hombro, ocupado por un calvero. En una zona de bosque mixto
monto la tiendecilla y aprovecho para hacer la cena. Mientras cocino, un jabalí
me avisa con sus gruñidos de que estoy invadiendo su territorio, y los ladridos
de dos corzos le contestan ya en la oscuridad. Ceno y me meto en el saco como
puedo (la tienda es minimalista y no pesa, vale; pero cambiarte de ropa o
meterte en el saco es un ejercicio de contorsionismo, y mis agarrotados
músculos no lo agradecen). Aprovecho para leer un poco más de
La gran guerra por la civilización -el intenso
relato de Robert Fisk sobre sus años de corresponsal en Oriente Próximo y otros
lugares “calientes” de la historia reciente-, pero se me cierran los ojos…
Al día siguiente me levanto a las
siete, con la intención de aprovechar la luz (nunca se sabe).
Amanece con la
niebla muy metida, pero al menos no es “meona”. Desayuno y recojo la tienda, y
comienzo la caminata por bosque. Sumido en la niebla, tiene un encanto especial.
El sendero baja suavemente, antes de comenzar el ascenso que me llevará al
Refugio de Arlet. Junto conmigo sube la niebla, que se va espesando. El Col de
Lupachouau (1.887) el sol se deja ver por primera vez en todo el día. Sólo en
este tramo la luz del sol me recibe, y me permite disfrutar de un espléndido
mar de nubes. Pero el mar de nubes no está contento con los dominios que ha
ganado, y quiere más. Así que para cuando llego al refugio (1.986), la niebla
me vuelve a tragar, tras haberme dejado disfrutar brevemente del ibón que da
nombre al refugio. Apenas me encuentro a unas pocas personas en todo este
tramo; se ve que la niebla ha desanimado a la gente. La bajada hacia el valle
la hago sumido en una niebla cada vez más espesa, lo que me impide ver un
paisaje que, desde arriba, se intuía magnífico. Entre la niebla me doy de bruces
con un rebaño de ovejas… y sus dos fieros mastines. Mastines que no se toman
muy bien mi presencia. Y aunque ya sé que hay que rodear los rebaños para
evitar problemas con ellos (por si acaso, amables cartelitos lo recuerdan), lo
que no sé es cómo hacerlo cuando apenas veo un par de metros, y el terreno es
tan abrupto que no invita a tomar atajos. Los mastines son, indudablemente,
franceses, pues no responden al socorrido “arrancamecagüendios” que es mano de
santo en España. Hay que recurrir al “esperanto perruno”: el gesto de coger y
tirar la piedra. Ese lo entienden a la perfección, pero me marcan a un metro
hasta que logro sobrepasar el rebaño. No
les quito ojo de encima, que aún conservo en la pierna izquierda la marca del
último chucho que se me aceró por detrás y al que no presté atención…
Poco después paso por el Col de Saoubathou
(1.952) donde un cartel me recuerda que paso por el
Chemin de la Liberté, un
GR que conmemora algunas de las rutas usadas por los franceses que no se
sometieron al yugo nazi o al régimen de Vychy. Rutas similares a las que usaron,
en sentido inverso, los republicanos españoles que escaparon del régimen de
terror franquista; aunque en Francia, en lugar de “liberté”, lo que encontraron
fueron campos de concentración y, posteriormente, bajo Petain, obligados a
entrar en las
Compagnies de Travailleurs
Étrangers. Muchos de ellos serán enviados a trabajar como esclavos de los
nazis, o
acabarán en campos de concentración como Mauthausen.
Siempre envuelto en la niebla –cada
vez más espesa-, continúo hasta el
Puerto
de Lo Palo (1.942);
allí abandono el HRP, e inicio un progresivo descenso que
me mete en el valle que me lleva hacia Lescun,
siguiendo el río Labrenere. Como no tengo intención de pernoctar allí, abandono
el sendero y busco unas pistas (1.005) que me eviten la mayor parte del tramo
asfaltado. Así, acabo cogiendo el sendero que va hacia las cabañas de Ansabere.
Inicialmente pensaba dormir allí, ya que aparecía lo que yo creía que era el
símbolo de refugio abierto; pero vista la experiencia del día anterior, va a
ser que no… Desde el Pont Lamareich (950) retomo el HRP.
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| Busca las 7 diferencias entre la señaléctica hispana y la francesa... |
La subido la hago entre una
niebla cada vez más “meona”, alternado zonas boscosas y pastos de altura. Llevo
más de 30 kilómetros y, aunque los hombros no se resienten del peso, el gemelo
sí que comienza a molestarme. La zona de las cabañas de Ansabere
(1.580) está hasta arriba ovejas (¡y
mastines!), y bastante mojada. Viendo que la niebla viene del lado francés, y
recordando que en el collado del Petrechema (2.084) había varios vivacs, decido
afrontar los más de 400 metros de desnivel que quedan; son ya casi las ocho de
la tarde…
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| Desgraciadamente, lo único muerto era su capacidad ortográfica. |
La subida la hago muy lentamente,
con miedo de forzar el gemelo, que noto muy tenso. Me planteo vivaquear allí
mismo, pero decido subir poquito a poco hasta el collado. Una vez arriba son
pasadas las ocho y media, y la luz va bajando rápidamente. La niebla es espesa
en el collado, y corre un aire muy frío. Como los vivacs no son particularmente
confortables, y la vertiente española parece que tiene menos niebla, decido
apurar los últimos minutos de luz y bajar un poco más buscando un lugar donde
dormir.
Poco después, aunque con las
manos heladas de frío, el día me recompensa con una retirada de la niebla, y
puedo disfrutar del anochecer en el mágico roquedo kárstico. Aunque había
estado ya aquí, apenas recordaba nada de lo bonito que era. El roquedo con sus
pinos retorcidos en busca de un mínimo sustrato donde medrar, bajo la última
luz del día tiene un enorme encanto. Varios rebaños de sarrios son sorprendidos
por un intruso a deshoras, y me regalan algunas piruetas por los cortados que flanquean
la Foya de los Ingenieros. Poco más
abajo ya no es posible continuar sin frontal, así que en una zona herbosa
planto la tienda (1.500). Llevo 42 kilómetros hoy, y estoy tan cansado que paso
hasta de hacer la cena, picando algo frío rápido antes de meterme al saco, bajo
una noche completamente estrellada…
Al día siguiente me levanto
entumecido, y con la tienda un tanto mojada (no de los sueños húmedos, sino del
relente y de la condensación). Desayuno con la última agua que me queda, y tomo
la senda que me encamina hacia el refugio de Linza (1.340). Una parada para
cargar agua y lavarme un poco (que falta me hace) me despeja, y afronto el
último tramo de bajada con energías renovadas, y con apenas un par de personas
en dirección contraria.
Ya en Linza, la senda de Camille
tiene dos opciones. Opto por la que atraviesa el macizo de los Alanos, pues la
otra ya la conozco. El GR continúa por la pista que va a Zuriza, pero no me
apetece mucho (y a la planta de mis pies, un tanto tocadas, menos). En el mapa
veo que a la otra mano del río
que
discurre por el Barranco Petrechema (afluente del
Veral) otro GR, el GR-13 (la Cañada de los Roncaleses). Así que opto por ir por
allá. Aunque implica algún pequeño sube-baja extra y poco más de vuelta, es
bastante más bonito, pues atraviesa un bosque mixto repleto de hongos de todo
tipo.
Llego al camping de Zuriza
(1.234) y como algo antes de afrontar la
subida hasta el Paso de Taxeras (1.910). La pista se me hace un tanto pesada, y
la subida. Una vez en el alto la vista de los Alanos merece la pena. Tiene buena
pinta la subida al Peñaforca por ese lado, pero será otra vez, que con llegar a
Gabardito ya voy a tener bastante.
La bajada por el Barranco de la Fuen es un
tanto incómoda, y tiene pinta de no ser muy transitada.
Las marmotas vigilan
con desconfianza mi paso, ya cansado. Llego hasta una pista (1.250) en la que los perros hacen verdaderas proezas guiando a las ovejas. Desde aquí
comienza el último ascenso de la excursión: la subida al Collaú de Lenito Bajo
(1.716), casi 500 metros de “postre”. Al menos, la subida es por un bonito
bosque sombrío, con hayas y algunos pinos. La subida alterna zonas de suave pendiente con rampas bastante más pronunciadas, ay...
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| Llegada al Collado del Lenito Bajo |
Una vez en el collado, las vistas
sobre el Castillo de Acher y el Bisaurín son espectaculares. La bajada se
realiza por un sendero poco
marcado inicialmente
que se va haciendo más evidente, y pasa un refugio forestal en buen estado de
conservación. Sin embargo, la parte final de la bajada se encuentra en mal
estado, una pista en la que las piedras de todos los tamaños se esfuerzan por
hacer cada paso incómodo. Los 800 metros de bajada se hacen laaaargos…
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| Vista desde la Collada del Lenito, con el Bisaurín. |
Llego así hasta la carretera de
la Selva de Oza, y atravieso el Aragón Subordán por el Puente Santa Ana (925).
Sólo me falta subir hasta Gabardito: 7,5 kilómetros de pista, o campo a través.
Sea como sea, otros 400 metros de subida. Opto por la variante corta, y no me
arrepiento. Sólo me cruzo con una chica en todo el recorrido, también tapizado
de setas de todo tipo. El último repecho me deja en el refugio. Me acerco
bastante fatigado hasta el coche, disfrutando del cielo claro que deja la luz
del atardecer. Hacer el oso, a veces, merece la pena…
